Itinéraire de beauté

L’itinéraire de Beauty 2020 compte désormais 12 destinations.


Douze villes de la province de Pesaro et d’Urbino ont rejoint le projet de promotion, communication et tourisme mise en valeur créée par Confcommercio (Association des Marchands) de Pesaro Urbino / Marche Nord.


L’ITINÉRAIRE est un voyage à travers les charmes de l’un des plus belles régions italiennes. Il unit la plage de haute qualité (Gabicce Mare, Pesaro et Fano) et les villes et villages villes riches en histoire, art et culture, toutes immergées dans un environnement naturel intact et fascinant.


Les douces collines des Marches, en pente douce vers la mer (comme Colli al Metauro, Mondavio et Terre Roveresche); les villes fortifiées entourées de murs; les hameaux historiques;
les panoramas à couper le souffle; la ville d’Urbino, un monde Site du patrimoine (qui célèbre en 2020 le 500e anniversairede la mort de Raphaël, son enfant le plus illustre); le plus découvertes archéologiques importantes du siècle dernier (en Pergola et Sant’Angelo in Vado); l’immense trésor de
les œuvres d’art conservées dans les églises et les musées; romantique et
des lieux d’amour (comme Cagli, Fossombrone et Gradara); une riche offre œnogastronomique (encore enrichie de foires et de truffes expositions à Fossombrone, Pergola et Sant’Angelo in Vado); des événements culturels et des reconstitutions historiques (comme la chasse au sanglier à Mondavio, la fête du duc à Urbino, le prix de l’oie à Cagli ou les reconstitutions romaines à Fano et Sant’Angelo in Vado), fortement émotif et par une grande
résonance internationale (comme ROF, l’Opéra Rossini Festival de Pesaro).


De cela et bien plus encore, l’itinéraire de la beauté dans la province de Pesaro et Urbino, parce que la beauté consiste précisément en histoire, art, culture, environnement et territoire, qualité des produits agricoles et excellence des savoir-faire et fabrication.


Amerigo Varotti
Directeur général
Confcommercio Pesaro e Urbino / Marche Nord

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Une terre bénie des dieux, où la nature continue détermine le rythme de vie et le mode d'exploitation de vie règne incontestablement, enrichi d'harmonie et enthousiasme: dans une telle terre se trouve Sant’Angelo in Vado, un romantique, ancienne petite ville, capable de satisfaire l'intérieur souhaits de ceux qui marchent le long de ses ruelles séculaires et respirer un air riche d'histoire, de culture, d'art et de parfum de délicieux produits de la terre. Ici, par la haute vallée de la rivière Metauro, au milieu d'un paysage bucolique, le temps semble s'être arrêté; et visiter le centre de la vieille ville, riche de bâtiments qui marquent le passage des âges, des merveilles archéologiques et artistiques uniques peuvent être trouvées;
merveilles entourées d'une nature non contaminée, par la parfums typiques de Sa Majesté la truffe blanche fine, et par les saveurs enivrantes et originales du vin Santangiolino ou du seul Vin Santo fumé (littéralement: Vin Saint) dans le monde, produit ici, à Sant’Angelo in Vado.
Détails
Le 1er janvier 2017, une nouvelle municipalité, Terre Roveresche, est née: les municipalités de Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge et San Giorgio di Pesaro sont devenues une et, tout en conservant chacune leur histoire et leur culture, partagent désormais des ressources et de l'énergie avec tout ce qui les lie les uns aux autres. Terre Roveresche est un lieu où vit la tradition et est promu comme patrimoine fondamental par ceux qui y vivent. Que ce soit par les anciens métiers - à la fois ceux qui sont encore pratiqués et ceux
dans les musées - ou par les produits typiques du territoire, les vins et les recettes qui habillent richement la table, ce lieu
vit à la fois dans et hors du temps. À Terre Roveresche, d'anciens châteaux se dressent au sommet de collines dessinant le profil du paysage et cachent dans leurs ruelles étroites de petits bijoux incroyablement uniques par une valeur historique et artistique inestimable.
Détails
Berceau d'histoire, d'art, de culture, de musique et de nature. Telle est l'essence, l'âme et la vie de Fossombrone.
La petite ville antique, fondée par les Romains, se trouve sur une pente surplombée par la Citadelle et par les vestiges de la Rocca Malatestiana du XVe siècle (forteresse malatestienne).
C'est un endroit doux, où les aspects de la renaissance sont profondément entrelacés avec l'héritage romain antique. Ici, les charmes naturels de la Terre Mère intacte sont rejoints par la fascination de l'art baroque et de la longue rue centrale à portiques avec ses bâtiments du XVIe et du XVIIe siècle qui lui confèrent l'élégance. C'est une ville dont la nature a été façonnée par les mains expertes des orfèvres, par la saveur et les parfums de la tradition, par les vignobles enivrants qui l'entourent; une ville dédiée à l'harmonie des notes de musique anciennes, où le passé revient à la vie lorsque les reconstitutions historiques plongent le visiteur dans des atmosphères de la renaissance antique.
Nous sommes accueillis par l'Occhio di Fossombrone (l'œil de Fossombrone), le Pont de la Concorde, qui offre un effet optique unique et irréel, lorsque sa courbe ronde se reflète dans les eaux de la rivière Metauro.
Détails
Le symbole de la ville est la Rocca Roveresca costruite entre 1482 et 1492 qui constituait une forteresse imprenable sur l’ensemble du territoire. La Rocca abrite à présent le musée de l’Evocation Historique et collection d’armes blanches et à feu d’époque; dans le fossé des machines de guerre fidèlement reconstruites à partir de dessins de Francesco Giorgio Martini, architecte de la Rocca. L’itinéraire idéal pour  découvrir l’histoire de Mondavio commence par une visite à la Gallerie d’Art Civique situé à l’intérieur du cloître franciscain. La Galerie d’Art Civique abrite de nombreuses peintures, des meubles provenant principalement d’édifices religieux. Les éditions rares datant du XVème au XVIIème siècles de la bibliothèques des Capucins installés à Mondavio en 1557 méritent une attention particulière. Parmi les œuvres de valeur les Incunables du XVème siècle et les Cinquecentine.
Visite du théâtre Apollo qui se dresse sur les murs nord-ouest en entrant Piazza della Rovere. Le théâtre date de la fin du XVIIIème siècle, il a été construit dans une ancienne église consacrée à San Filippo Neri. Le théâtre a été complètement rénové en 1887 selon les goûts de la belle époque. De nouveau fonctionnel après sa restauration il accueille une saison théâtrale remarquable.
Visite du bâtiment Insigne Collegiata datant du XIVème siècle, rénové en 1563 par Bartolomeo Genga. La dédicace de l’église aux saints Pierre et Paterniano qui remonte à 1444  dérive de l’unification de deux paroisses distantes l’une de l’autre, tandis que l’Insigne Collegiata est élevée à partie de 1741, date à laquelle il fallut agrandir l’église car elle était devenue la plus importante de la région. A l’intérieur se trouvent des œuvres d’un travail exquis comme l’Ange Gardien de Bottani du XVIIIème siècle. Enfin une visite à l’église de San Francesco. La tradition veut que l’église ait été costruite par la volonté de saint François d’Assise à l’occasion de sa visite à Mondavio au XIIIème siècle. La structure interne actuelle date de la reconstruction du XVIIIème siècle tandis que la façade a gardé l’austérité et la simplicité d’origine qui distinguent les bâtiments de l’Ordre franciscain. A l’intérieur des œuvres de valeur et parmi les plus importantes “l’Immaculée Conception” du peintre Giuliano Presutti
Détails
Fano était un centre Piceno, comme en témoignent les découvertes sporadiques qui ont eu lieu dans la ville et les fouilles de Montegiove et Roncosambaccio.
C'était alors un important centre romain, connu sous le nom de Fanum Fortunae, un nom qui fait référence au "Temple de la Fortune", probablement érigé en témoignage de la bataille du Metauro: c'était l'année 207 avant JC. et les légions romaines ont mis en déroute l'armée du général carthaginois Asdrubale, tuant le chef qui, après avoir traversé les Alpes avec des éléphants de guerre, avait l'intention de retrouver son frère Annibale.
La ville s'est considérablement développée sous la domination romaine grâce à sa position stratégique sur la route qui reliait la vallée du Tibre à la Gaule cisalpine. En 49 avant JC Gaius Julius Caesar l'a conquis avec Pesaro, déclenchant ainsi la guerre civile contre l'antagoniste Pompeo.
Ce n'est que plus tard que Cesare Ottaviano Augusto a doté la colonie de murs (encore partiellement visibles), élevant la colonie au statut de colonie romaine sous le nom de Colonia Julia Fanestris.
Quelques siècles plus tard, en 271 après JC, la bataille de Fano a eu lieu près de lui, ce qui a marqué la fin de la tentative des Alémans d'atteindre Rome, vaincue par l'empereur Aurélien.
Pendant l'invasion de l'Italie par Attila (452-453), Fano envoya, avec les autres villes voisines de Rimini et Ancône, une aide militaire à la ville d'Aquilée qui en 452 était en état de siège. Le commandant Fano Bartolagi da Fano est décédé pendant le siège et sa dépouille a ensuite été transférée à l'église S. Pietro in Episcopio de Fano. La ville de Fano a été pillée par Attila en 453 après JC. avant de se diriger vers Rome où, selon la tradition, son avance a été stoppée par le pape Léon Ier.
Au cours de la guerre gothique du VIe siècle, en raison de sa position dans les connexions entre le nord et le sud de l'Italie, elle a été assiégée et dévastée par les Ostrogoths de Vitige (538) et reconstruite peu de temps après par l'armée byzantine du Bélisaire et de Narsete.

Plus tard, il est devenu une partie du Pentapoli maritime (Rimini, Pesaro, Fano, Senigallia, Ancona) dont il était le chef. Il a ensuite été occupé par les Lombards et les Francs, jusqu'à ce qu'Otto III l'ait donné au pape Silvestro II.
En 1141, la ville devient protectorat de la République de Venise suite à la signature d'un traité.
Au XIIIe siècle, Fano est devenue une municipalité; au siècle suivant, ce fut pendant une courte période sous le domaine d'Este, après quoi il fut déchiré par la lutte interne entre deux familles: le del Cassero et le da Carignano.
À la fin du XIIIe siècle, la ville est passée sous la domination malatesta de Rimini, grâce à un complot élaboré par ce dernier contre les deux familles rivales. La famille Malatesta est restée au pouvoir dans la ville jusqu'en 1463, lorsque Sigismondo Malatesta a dû laisser Fano au duc d'Urbino Federico da Montefeltro après un long siège, au cours duquel l'Arc d'Auguste, symbole de la ville, a été endommagé. La population a refusé de rejoindre le duché d'Urbino et est donc devenue un vicariat ecclésiastique.
Pendant l'occupation napoléonienne des États pontificaux, il fut saccagé et sérieusement bombardé par l'armée de Bonaparte.
Il a participé activement aux soulèvements de Risorgimento avec la création de gouvernements provisoires.
Pendant la Première Guerre mondiale (1915-1918), il a subi de nombreux bombardements navals autrichiens et également pendant la Seconde Guerre mondiale (1940-1945) étant sur la ligne gothique, il a subi de nombreux raids aériens alliés visant à la destruction de ses ponts ferroviaires et routiers et, par le retraite de l'armée allemande, la destruction de presque tous ses clochers (sauf ceux de S. Francesco di Paola et San Marco), la tour civique, l'homme de la forteresse de Malatesta et son port de pêche, considéré par l'ennemi comme une infrastructure sensible non laisser entre les mains des alliés.
«Dans les Apennins, la plus grande bataille d'Italie a eu lieu au sud de Saint-Marin; les noms de Fano, Pesaro, Cattolica, Riccione et Rimini resteront dans l'histoire de la guerre »
(Oberst i.G. Dietrich Beelitz und Oberst i. G.Adolf Heckel, Deutsches Hauptquartier Bellaria, été 1945.)
Détails
Cagli est une ville fortifiée avec une austérité apparente avec des bâtiments monumentaux qui sont compacts et sévères comme s'ils répondaient à la leçon rigoureuse
de San Pier Damiani: le prieur de l'abbaye voisine de Fonte Avellana qui, au XIe siècle, a fait bouillir l'architecture voyante comme un oculorum de fierté. Des usines monumentales et des places qui rythment les espaces urbains, le regard est attiré par les verdoyants Apennins: une toile de fond admirable pour chaque aperçu qu'en automne, aux couleurs du jaune
rouge, il devient le protagoniste du feuillage.
Cagli, qui au 6ème siècle était l'un des
pierres angulaires du Pentapoli byzantin, il est mentionné à plusieurs reprises dans les itinéraires romains.
Au quatrième siècle, Servius Honored, commentant l'Énéide de Virgile, a également clarifié un possible malentendu en affirmant "Cales civitatis [aujourd'hui Calvi] est Campaniae, nam à Flaminia est, quae Cale [Cagli précisément] dicitur".
Créée depuis le XIIe siècle, la commune libre
di Cagli subjugua bientôt plus de 52 châteaux, sapant la noblesse rurale et faisant face à la politique féodale des abbés. Son expansion a suivi les limites de la juridiction du diocèse de Cagli qui à Greciano (IVe siècle) comprend son premier évêque.
Détruite en partie par un incendie, incendiée par les Ghibellines en 1287, la ville est déplacée, à partir des ramifications du mont Petrano, et reconstruite à partir de zéro
sur le plateau intégrant le village préexistant. Pour
la refondation, sous l'aile protectrice de Nicolas IV,
Le plan urbain d'Arnolfo di Cambio avec des axes orthogonaux a été utilisé en 1289. Le tissu urbain avancé aurait fourni à Leon Battista Alberti des idées pour tracer le design de la ville idéale.
Parmi ceux-ci, il y aurait certains éléments du célèbre tableau attribué à Laurana (proche collaboratrice d'Alberti) dont l'un, en arrière-plan, correspondrait au plateau formé par le mont Petrano.
Ce ne sont pas seulement les coïncidences qui existent
entre la ville idéale et Cagli: une ville pour laquelle
la famille Montefeltro a montré une attention particulière pendant longtemps. D'un autre côté, écrit Franceschini, celle de la famille Montefeltro à sa naissance dans les territoires de l'Église est "un état régional, expression de la famille princière et des villes d'Urbino
et Cagli et leurs banlieues ". En fait "dans l'alliance de février 1376 les villes d'Urbino et de Cagli
ils ont participé à l'alliance avec le Seigneur sur un pied d'égalité ».
Malgré le revers causé par l'incendie de 1287, Cagli redevint rapidement un centre prospère. En effet, dans un registre de paiement des impôts à l'Église de 1312, révisé suite à la forte baisse démographique due aux famines,
Cagli était composée d'environ 7 200 habitants. De plus, peu de temps après, dans les Constitutiones Aegidianae de 1357, Cagli apparaît entre
les neuf villes de la Marca (ensemble pour la province d'aujourd'hui à Pesaro, Fano
et Fossombrone).
Ce sont surtout les manufactures, consistant notamment en la transformation des tissus de laine (plus tard aussi en soie) et en tannage des peaux, qui se sont considérablement développées sous les ducs d'Urbino qui ont soutenu le développement économique de la ville.
La dévolution du duché d'Urbino aux États pontificaux, en 1631, soumet Cagli à la même politique économique dictée pour les Marches: principalement l'agriculture céréalière.
Les faibles rendements dans les régions des Apennins auraient conduit à un recul économique imparable.
Il arrive que la ville sorte lentement
des nouvelles voies de l'histoire de l'art. Le patrimoine historique et artistique substantiel, qui avait été détruit par le violent tremblement de terre de 1781, a subi divers «pillages» napoléoniens. L'unification de l'Italie enflamme les cœurs anti-cléricaux. La construction de la voie ferrée Fano-Fabriano-Rome, la construction du nouveau Théâtre municipal et de nouveaux espaces publics donnent de la cohérence
à une vision progressive. À côté de cela s'ouvre le chapitre sur la dépossession des confréries et des monastères confisqués.
Les événements de la ville de Cagli sont désormais dilués dans le vaste cadre de l'histoire nationale. La destruction du chemin de fer par l'armée nazie en 1944 et la perte du rôle de la grande artère de liaison de la Flaminia marque pour Cagli et les vallées une longue période de déclin qui s'arrête et change de direction, enfin, sur la dernière partie de la seconde Millénaire.

Office de Tourisme - Commune de Cagli


Via Alessandri, 4 - 61043 Cagli (PU)
tel. 0721 780773
www.comune.cagli.ps.it info.turismo@cm-cagli.ps.it http://it.wikipedia.org/wiki/Cagli
Ufficio Cultura - Comune di Cagli
Piazza Matteotti, 1 - 61043 Cagli (PU)
tel. 0721 780731
municipio@comune.cagli.ps.it
Associazione Turistica Pro Loco
Via Leopardi, 3 - 61043 Cagli (PU)
tel. 0721 787457
www.proloco-cagli.it prolococagli@libero.it
Détails
Le nom
Le toponyme dérive traditionnellement d'une pergola qui ornait l'ancienne entrée d'une église du village, Santa Maria della Pergola. Mais une autre thèse confirmée veut Pergola comme ce territoire, atteint à travers une "gorge", habitée depuis la préhistoire par les Celtes, les Gaulois et les Romains.

Histoire
La ville de pergola possède deux mille ans d'histoire, de l'époque des bronzes dorés à nos jours. C'est un village riche en histoire, culture, art, goût et hospitalité. Dans un territoire habité depuis la préhistoire, avec des traces de populations successives (Celtes, Gaulois et Romains), la datation de sa fondation fait l'objet de controverses parmi les historiens: il y a ceux qui fixent sa naissance en 1234, certaine date de sa fortification, d'autre part, il y a ceux qui, selon la thèse dominante, remontent à l'origine de plusieurs siècles auparavant. Pergola prend sa source au confluent de la rivière Cinisco dans le Cesano, qui domine la vallée jusqu'à la mer.
La tour civique actuelle, à laquelle les Pergolais sont liés par le son de la "cloche", était à l'origine le clocher de la Collegiata di Sant'Andrea, une église avellanite datant de 1200.
L'hôtel de ville a été construit à l'occasion de l'attribution du titre de "Ville" par le pape Benoît XIV. La Pergola a connu ses moments les plus florissants avec la famille Della Rovere, qui a assuré la liberté et le développement économique. Après une période de déclin liée à la transition vers les États pontificaux (1631), elle renaît d'abord en exploitant l'essor de l'industrie textile et du tannage, puis avec la création de la Monnaie en 1796 jusqu'à son annexion au Royaume d'Italie: le 8 septembre 1860, donnant d'abord le signal à toutes les marches, Pergola se lève contre le gouvernement des papes et demande l'annexion au royaume d'Italie

Les Pergolais ont un autre record patriotique: le 14 février 1831, Pergola a été la première des villes à arborer le drapeau tricolore au-dessus du Palais municipal. Mais un autre or lui donne gloire et prestige à notre époque. Les bronzes dorés de Cartoceto di Pergola, le seul exemple au monde d'un groupe de bronze doré de l'époque romaine.

Le paysage s'ouvre sur un paysage enchanteur: collines et fermes, étendues de vignes et de bois, églises et villages anciens, au loin se profile le profil imposant du mont Catria, aux pieds duquel Dante s'est arrêté. Le centre historique regorge de témoignages médiévaux avec des bâtiments en pierre, des arcs en ogive et des maisons-tours, confirmant l'importance que la ville a acquise au fil du temps. Pendant des siècles, il a jalousement gardé son apparence avec des rues étroites et des bâtiments patinés de l'Antiquité qui conservent les caractéristiques "portes des morts". Portes surélevées au-dessus du niveau de la rue, auxquelles elles étaient reliées par des marches escamotables en bois à partir desquelles un escalier intérieur extrêmement raide montait au dernier étage. Des portes, si exiguës qu'elles permettaient le passage à une seule personne, ce qui avait un but purement défensif, car, grâce à leur conformation, un seul homme pouvait défendre sa maison contre les assaillants.

Les nombreuses églises, riches en art, ont attribué à la ville le nom de "Sainte Pergolette" ou "Ville aux cent églises", signe de religiosité et de fortes traditions.

Pergola est aussi la ville des Bronzes d'or, le seul exemple au monde d'un groupe de bronze doré de l'époque romaine. Les sculptures, pour la grandeur, la beauté et la suggestion, n'ont pas d'égal et sont conservées dans un musée plein de singularités inoubliables.

La longue dépendance de la pergola vis-à-vis de l'état de l'Église a fait que les lieux de culte étaient nombreux et d'une excellente architecture, à tel point qu'aujourd'hui encore, la pergola est surnommée "la ville aux cent églises".

L'église gothique de San Giacomo, datant du XIIe siècle, est l'une des plus anciennes: de plan rectangulaire, elle abrite un intéressant crucifix en bois du début du XVe siècle. Non loin de là, l'église de San Francesco, fondée par les franciscains en 1255 et transformée au siècle suivant, se caractérise par un beau portail en arc pointu du 14ème siècle en grès.

La cathédrale est magnifique, construite par les moines augustins de 1258, qui parvient à réunir le style roman-gothique original du clocher avec l'intérieur du baroque tardif et avec la façade néoclassique. La co-cathédrale avec ses trois nefs et le reliquaire contenant la tête de San Secondo, un rare exemple d'orfèvrerie gothique tardive.

L'intérieur de trois autres églises est également baroque: celui des Rois Mages à Santa Maria dellAssunta, celui de Santa Maria delle Tinte et celui de San Biagio. Sans oublier l'église de Santa Maria di Piazza, l'une des plus anciennes de la ville, avec des fresques du XVe siècle ou l'Oratorio dell'Ascensione al Palazzolo, qui abrite des fresques qui représentent l'un des plus hauts moments de la fresque du XVe siècle dans les Marches.

Dans ce voyage religieux, il est indispensable de se tourner vers les anciennes "portes des morts". Présentes dans de nombreuses villes médiévales du centre de l'Italie, elles ont des origines anciennes, remontant probablement à
Détails
À mi-chemin entre les rives de la mer Adriatique et les sommets du Furlo Canyon, il y a un microcosme composé de châteaux et de hameaux entourés de murs, de palais et villas nobles, de monastères et de petites églises, de collines d'argile, de bois sauvages et de terres agricoles richement cultivées, qui produit des excellences œnogastronomiques.
C'est le territoire de la municipalité de Colli al Metauro, né en 2017 de l'union de Saltara, Serrungarina et Montemaggiore al Metauro, traversé par les eaux de son grand protagoniste, le fleuve Metauro, le plus long des Marches: un enfant glorieux de l'Appenine montagnes, comme l'appelait Torquato Tasso. Ses eaux cristallines coulent dans la vallée sous les douces collines sur le sommet desquelles s'élèvent de petits hameaux. Toujours un point de transit stratégique, le long duquel coulent à la fois la rivière et le chemin de l'ancienne Via Flaminia, une route romaine construite en 220 av. par Gaius Flaminius Nepote, qui pendant des siècles a été le seul lien entre Rome et l'Italie du Nord. La présence de ces fils fondamentaux a donné à Colli al Metauro une histoire riche d'événements importants qui se sont entrelacés, sans jamais les rompre, avec les humbles habitudes rurales de sa population, qui continuent de protéger et d'aimer cette terre, de travailler ses terres agricoles et de respecter ses monuments historiques, avec le
calme gai mais solide de personnes liées à leur terre par des racines solides.
Détails
Gabicce Mare, une très belle ville de la Riviera au nord de la région des Marches, est l'une des stations balnéaires les plus caractéristiques, célèbre pour le tourisme familial et sportif et pour l'hospitalité dans ses hôtels, résidences et chambres d'hôtes.

Gabicce Mare offre une vue vraiment suggestive du paysage: dans la zone directement sur la mer, le touriste trouve des hôtels et des établissements balnéaires équipés, tandis que dans la partie vallonnée de Gabicce il y a un aperçu panoramique entouré de verdure, à partir duquel vous pouvez observer toute la côte, magnifique au coucher du soleil!
À Gabicce Monte, il y a aussi des hôtels d'élite et des chambres d'hôtes et restaurants typiques où vous pouvez passer des soirées d'été paisibles, en profitant d'un panorama exclusif.

La plage de sable fin, les hôtels en bord de mer, le climat idéal pour des vacances au soleil, l'accueil et la gentillesse des villageois caractérisent Gabicce Mare.
Gabicce Mare est synonyme d'hospitalité et de convivialité, dans ce lieu, les clients vivent des vacances pleines d'émotions.
L'emplacement est enviable, un petit golfe surplombant l'Adriatique, avec une mer propre, des plages équipées - des parasols et des lits de camp - des jeux, des fêtes et des divertissements du lever au coucher du soleil.

De la verdure du parc vous accédez directement au bleu de la mer; vous avez ainsi une vue panoramique suggestive de Gabicce Monte: une carte postale unique à admirer. L'influence du mont Gabicce procure bien-être et air sain recommandé par les médecins de famille aux parents de jeunes enfants.
La falaise émerge de la plage, un paysage marin inhabituel pour la côte sablonneuse de la région des Marches.
Les couleurs de la falaise et de l'ajonc, juste à côté de l'eau, rendent les plages situées au pied du parc du Monte San Bartolo encore plus suggestives. Cette zone protégée offre des scénarios naturels sans précédent. Les amateurs de photographie peuvent facilement saisir la floraison des ajoncs, les étendues de pailles Pline, le pin d'Alep et le lin maritime rare, sans oublier la faune, que le touriste a la chance d'apercevoir: chevreuils, renards, blaireaux, porcs-épics, oiseaux marins et rapaces.

Gabicce Mare est aussi la ville du cyclotourisme depuis 1980 - www.gabiccemarebike.it et depuis 1992 c'est la ville préférée des voitures MG historiques, à tel point que tous les deux ans les légendaires "dames" se réunissent à Gabicce Mare, 200 équipages, pour participer à l'événement MG BY THE SEA.

D'avril à octobre, les cyclotouristes choisissent de passer leurs vacances à Gabicce Mare, où ils découvrent jour après jour, en selle de leur vélo, l'arrière-pays de Pesaro.
De nombreuses spécialités gastronomiques et œnologiques sont typiques de notre terre, les plats les plus savoureux sont particulièrement appréciés et recherchés par les sportifs, mais aussi par leurs familles, tandis que l'excellent poisson cuisiné avec les saveurs les plus authentiques est le plat préféré de tous les touristes.
En parlant de sport, une excellente installation sportive avec des terrains de football réguliers est à la disposition des fans de football.
Les terrains de sport de Gabicce Mare représentent le lieu idéal pour des événements non seulement liés au sport, mais à la musique, à de grands spectacles, en bref, au divertissement le plus recherché par les organisateurs d'événements.
Ce ne sont que quelques indices de la beauté de Gabicce Mare, à découvrir!
Détails
Pour l'UNESCO, la ville a le mérite d'avoir été un point d'attraction pour les plus illustres savants et artistes de la Renaissance et de l'Italie, qui ont créé un complexe urbain exceptionnel.
Les origines d'Urbino sont très anciennes, le nom romain Urvinum dériverait du terme latin urvus (urvum est le manche incurvé de la charrue), mais c'est au XVe siècle que la ville vit sa splendeur maximale.

Et c'est principalement grâce à la contribution de Federico di Montefeltrohttp: //it.wikipedia.org/wiki/Federico_da_Montefeltro qu'Urbino a acquis cette excellence monumentale et artistique, dont l'influence s'est largement étendue au reste de l'Europe.
Ce grand mécène a en effet su non seulement transformer Urbino en une magnifique cour des princes, mais aussi attirer dans le duché le meilleur de la culture humaniste de la Renaissance italienne: Piero della Francesca, Luciano Laurana, Leon Battista Alberti, Francesco di Giorgio Martini, Girolamo Genga et Le père de Raphaël, Giovanni Santi.

En marchant dans les rues raides et étroites, vous trouverez tous les bâtiments de la Renaissance Urbino: l'ancien monastère de Santa Chiara, l'église de San Domenico, le mausolée des ducs dans l'église de San Bernardino, le Palazzo Boghi et le majestueux Palazzo Ducale, gardien de la Trésor Urbino.
Certains des travailleurs les plus importants de l'époque ont participé à la construction du bâtiment, qui abrite aujourd'hui la Galerie nationale des Marches. Et une visite à la Galerie est un must si vous voulez admirer quelques chefs-d'œuvre absolus de l'histoire de l'art conservés ici: "Flagellation du Christ" et "Madonna of Senigallia" de Piero della Francesca, "Communion des Apôtres" de Giusto di Gand; "Miracle de l'Ostia Profanata" de Paolo Uccello et le sublime "Muta" de Raphael. A proximité, ne manquez pas les Data (les écuries ducales), reliées au Palais par la magnifique rampe hélicoïdale.
Artistiquement beau, mais aussi beau du point de vue du paysage: étant entre deux collines, Urbino offre un panorama composé de toits et d'églises très suggestifs.

Curiosité
Bramante et Raffaello ont fait leurs premiers pas ici, à Urbino. Raphaël en particulier a été formé dans l'atelier de son père et a fait ses débuts avec des œuvres commandées dans les villes voisines du duché.

À Urbino, le Kite Festival a lieu chaque année, généralement en septembre. C'est une vraie course dans laquelle le vainqueur est celui qui parvient à faire voler son cerf-volant plus haut.

Urbino plays Jazz est un festival organisé en août par l'association Urbino Jazz Club et promu par la municipalité d'Urbino où de jeunes talents et des artistes confirmés ont pour objectif de diffuser la culture tolérante de la musique jazz dans la région.

Dans les petits ateliers, l'art a été créé depuis les années 1500: orfèvres, ébénistes, potiers, nombreux artisans liés à la construction (plâtriers, peintres, charpentiers, tailleurs de pierre); dans les boutiques du centre historique, il est possible de regarder de près les techniques anciennes et les nouvelles créations.

La cour de Federico da Montefeltro, telle que décrite par Baldassarre Castiglione dans Il Cortegiano, a introduit les caractéristiques du soi-disant "gentleman" en Europe, qui est resté en vogue jusqu'au XXe siècle.

Abritant l'une des plus anciennes universités, Carlo Bo, qui a été fondée en 1506, compte plus d'étudiants que de résidents autochtones, possède une célèbre Académie des Beaux-Arts et est également connue comme la "capitale du livre" en raison de l'Institut pour Décoration et illustration du livre né dans la seconde moitié du XXe siècle.
Détails
Pesaro est le berceau du compositeur Gioachino Rossini, dont la maison-musée Rossini peut être visitée et à laquelle un conservatoire très populaire et le théâtre homonyme sont nommés; de plus, depuis 1980, le Rossini Opera Festival s'y tient chaque été, attirant des amateurs d'opéra du monde entier.
Pour le nombre d'événements liés à la culture de Rossini, Pesaro a obtenu en 2017 la prestigieuse reconnaissance de la ville créative de l'UNESCO pour la musique, titre pour lequel elle avait postulé en 2015 avec le soutien officiel de la présidence du Conseil des ministres et du ministère. du patrimoine culturel.
À l'occasion du 150e anniversaire de la mort de Rossini, en 2018, un système de musique d'ambiance a été installé pour transmettre les symphonies de Rossini dans les rues du centre historique.
Les origines de la ville remontent à l'âge du fer, lorsque Pesaro était un village Piceno, comme en témoignent les fouilles effectuées dans le centre-ville en 1977. Le nom de la ville, en latin Pisaurum, selon certains dérive de l'ancien nom de la rivière Foglia (Isaurus ou Pisaurus).
La tradition veut que le nom de la ville dérive du fait qu'à l'époque romaine, Furio Camillo, après avoir vaincu les Gaulois, pesait l'or (aurum en latin) que les barbares volaient à Rome.
Dans les environs, d'autre part, il y avait l'une des plus importantes et anciennes colonies de Picene des Marches: le village de Novilara. Cette colonie était parmi les rares, avec Numana et Ancône, qui surplombaient la mer. Le port de Novilara utilisait l'embouchure d'un ruisseau.
Parmi les découvertes les plus connues et les plus discutées trouvées dans la région de Pesaro, il y a la stèle de Novilara, généralement considérée comme Picene et écrite dans la langue du Nord Picene. Il a été récemment interprété et traduit comme une inscription grecque archaïque [32], gravée dans un alphabet qui, avec quelques variantes, a été adopté par tous les peuples d'Italie (Piceni, Sanniti, Etruschi, etc.) entre le VIe et le IIe siècle av. De la réinterprétation de la stèle, on peut déduire que les Grecs (colonisateurs connus en Méditerranée) ont également infiltré ces zones (probablement au VI-V siècle avant JC), interférant avec les populations précédentes, Picene et probablement aussi l'Ombrie et l'Étrusque.
Des traces de langues anciennes ont été conservées dans le dialecte, en particulier dans l'arrière-pays et sont principalement d'origine grecque. On peut supposer une certaine hégémonie du grec sur les autres, ou que les termes grecs se sont répandus plus tard, lors de la domination byzantine. Dans tous les cas, nous pouvons voir l'origine grecque apparente du nom Pisaurum, qui pourrait signifier "derrière les montagnes", de l'emplacement de la ville entre deux collines.
Au IVe siècle avant JC, lors de l'invasion celtique de la péninsule italienne, les Gaulois Senoni occupaient les territoires septentrionaux des Piceni, et donc aussi la région de Pesaro, chevauchant les ethnies précédentes.
En 184 avant JC les Romains ont fondé la colonie de Pisaurum, (en latin Pisaurum, dont l'étymologie est la même que la rivière Foglia, Pisaurus ou plus probablement Isaurus qui, après Francisco Villar, prend la forme de nombreux autres hydronymes pré-indo-européens de l'Europe); à cette époque, la partie nord de la Marche était appelée par les Romains ager Gallicus puis ager gallicus picenus.
Cette date de fondation d'un centre avec le nom actuel n'est pas d'accord avec le fait que Strabon dans sa Géographie, publiée vers 18 après JC, ne mentionne pas Pesaro, alors qu'il nomme Fano et de là passe directement à Rimini. S'il ne s'agit pas d'un oubli de l'historien grec, la fondation d'un centre d'une certaine importance et portant le nom de Pisaurum devrait avoir un âge plus récent.
Il a ensuite été colonisé à nouveau au cours du deuxième triumvirat par Ottaviano et Marco Antonio, devenant, sous l'Empire, un castrum et un centre économique situé sur la Via Flaminia.
Détruit par Vitige en 539 après JC, il a été reconstruit par Belisario et occupé par les Goths de 545 à 553. Après la chute de Rome, Pesaro, avec Rimini, Fano, Senigallia et Ancona, est devenue l'une des villes de Pentapoli, étroitement dépendante de l'exarchat byzantin de Ravenne.
En 752, elle fut prise par les Lombards qui la conservèrent jusqu'à ce que Pépin le Bref, roi des Francs, en 774 la donne à l'État de l'Église, déclenchant la domination papale séculaire sur la ville. Cependant, cette domination n'était que nominale, puisque la ville était dirigée depuis l'âge carolingien par un représentant de l'Empire.
Dans la première moitié du XIIe siècle, la municipalité florissante a suivi la fortune de la partie impériale pendant les entreprises italiennes de Federico Barbarossa. Le gouvernement podestarile a ensuite été introduit en 1182, mais déjà à la fin du siècle, il était soumis, comme inclus dans la marque Ancona, au pouvoir de Marquardo di Annweiler, vicaire impérial qui, malgré la très dure défaite infligée à l'armée d'Innocenzo III le 25 mars 1198, il doit renoncer à ses objectifs face à l'action militaire de l'Église catholique, visant à récupérer les territoires volés. Au XIIIe siècle, une fois la municipalité restaurée, elle passa sous la domination de la famille Este de 1210 à 1216 à la demande du pape Innocent III.
Pendant longtemps, Ghibelline, sous le règne de Frédéric II de Souabe, s'est rebellé contre l'Empire et a rejoint la ligue des villes de Guelph de la Marca qui étaient en guerre en 1259 avec le roi Enzo. La même année, Pesaro fut contraint d'obéir par Manfredi di Sicilia, mais à sa mort en 1266, il retourna à l'Église.

À la Renaissance, la ville adriatique a connu une succession de seigneuries: les Malatesta (1285-1445), les Sforza (1445-1512) dont la domination a été interrompue par Cesare Borgia de 1500 à 1503 et plus tard cédées par le pape Jules II à la famille Della Rovere ( 1513-1631) avec qui il était apparenté.
D'un point de vue culturel, la fin du XIVe siècle est signalée, avec le transfert à Pesaro de la Céramiste de Forlì Pedrinus Johannes en bocalibus, c'est-à-dire Pierino Giovanni dalle boccali (1396), qui marque le début d'un marché de la céramique florissant. Cependant, la période de plus grande ferveur culturelle a été pendant la domination de la famille Della Rovere, qui avait choisi Pesaro comme siège de leur duché. Au cours des premières années de leur règne, la construction de nouveaux bâtiments publics et privés a commencé dans la ville et la construction d'un nouveau mur de ville plus sûr a commencé, ce qui était également utile pour se défendre contre les attaques soudaines de la mer.
À la mort de Francesco Maria II Della Rovere en 1631, le duché revient sous la domination papale qui fait de Pesaro un siège cardinal.
A cette époque, la ville était beaucoup plus petite et la côte était plus reculée, arrivant à l'actuelle "place Primo Maggio".
En 1799, lors de l'occupation napoléonienne, agriculteurs et sanfédistes ont pris d'assaut la ville et la forteresse, les arrachant pendant quelques mois à la garnison.
Le 11 septembre 1860, il fut occupé par le général Enrico Cialdini et annexé à l'État italien à la suite du plébiscite de novembre 1860.
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Il se dresse sur la crête d'une colline, clairement visible avec ses murs et bastions robustes et avec le volume imposant de la célèbre forteresse. Une vision très suggestive pour ceux qui voyagent le long de la route Adriatique ou de la route nationale à côté d'elle.

Equipé d'une première tour de défense médiévale (le 'Mastio') en 1150, le "château" de Gradara (Castrum Cretarie) a été rendu indépendant par l'administration Pesaro par Piero et Rodolfo De Grifo. Par la suite, la famille Malatesta, après avoir acheté le château de la famille De Grifo, a transformé la tour en une forteresse avec le premier groupe de murs; par la suite, ils ont également ajouté les sept cents mètres du deuxième groupe avec les dix-sept tours crénelées et les trois ponts-levis qui ont rendu le fort imprenable.

Une fois la domination des Malatesta terminée, le château est passé à la famille Sforza qui y a laissé sa marque en y ajoutant la belle loggia intérieure, l'escalier et les fresques qui ornent encore certaines pièces, dont celles de l'appartement où Lucrezia Borgia a vécu trois ans après le mariage. avec Giovanni Sforza (1493). Après la période Sforzesco, il est passé à la famille Della Rovere jusqu'à la dévolution de l'aducato d'Urbino lla Chiesa (1631).

Ce n'est qu'après près de trois siècles de négligence et de négligence que l'ingénieur Umberto Zanvectors qui, en 1920, consacra toutes ses substances à la récupération du fort: ce qui se produisit progressivement, également par son épouse Alberta Porta Natale jusqu'en (1983) il est passé dans la propriété de l'État italien.

Aujourd'hui, Gradara, en plus de la monumentale Rocca, offre au visiteur son double mur et ses tours avec les créneaux et les passerelles d'avant-toit en retrait. À l'intérieur des murs, la zone habitée conserve ses anciennes maisons et l'église de S.Giovanni Battista où est conservé un précieux crucifix en bois du XVe siècle, tandis que dans l'église de SS.Sacramento, un retable est visible ("Dernière Cène" ) d'Antonio Cimatori (1595).

Le précieux retable ("Vierge intronisée avec l'enfant et les saints") peint par Giovanni Santi en 1484 pour l'ancienne église paroissiale de S.Sofia a été transféré à la Rocca.

Il faut une tradition ancienne que l'assassinat féroce de Paolo Malatesta et Francesca da Polenta par le trahi Giovanni (Gianciotto) Malatesta appelé "Lo Sciancato" a eu lieu dans les murs de la forteresse de Gradara. Ancienne histoire de sang immortalisée par les célèbres vers de Dante Alighieri.
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